紀行歴史遊学

マージナルな場所には魅力がある

今年も秋祭りの時季になった。岡山にあるうちの地域では「備前太鼓うた」のレコードを大音量でかけていた。さすがに近年は音量を落としているが、秋の風物詩の一つであることは変わらない。「びぜーんーおかーやーまー」と始まる名調子は誰かと思ったら、北島三郎だった。備前国に岡山があり、備前国は岡山県に属する。

関西方面へ旅行するとき、新快速に乗るため朝一番の電車で播州赤穂駅に出ていた。ここから乗れば確実に座ることができる。赤穂は播磨国に属し、播磨国は兵庫県に属する。

赤穂市福浦に「備前福河駅」がある。写真は上り方面である。

赤穂市なのに播磨じゃなくて備前？
誰もが思う疑問に、説明板が答えてくれる。

ここは兵庫県赤穂市福浦
駅名は備前福河駅
●昭和３０年３月１日国鉄赤穂線が日生まで開業時に、岡山県和気郡福河村当時に出来た村唯一の駅。昭和３８年９月１日、住民の長年の念願がかない兵庫県赤穂市に越県合併した後も駅名は変わらず当時のままとなっている。

駅ができた時には岡山県和気郡福河村であり、この村は福浦地区と寒河（そうご）地区から成っていた。駅開業からひと月ほどで日生町となった。

ところが、福浦地区の人々は生活圏が赤穂市域であるとして、赤穂市への越県合併を希望した。赤穂線開通で赤穂へは、ますます近くなっていた。赤穂市側にも海岸を埋め立て、工業用地とするねらいがあったという。

これに対して漁業権を失うことを恐れた岡山県側が猛反対し、かなりもめたようだ。結局、陸は兵庫県へ、海は岡山県へという形で、昭和３８年に決着し、今の県境が確定した。ただし、福浦地区のうち一部は岡山県に残り、しばらく福浦と称していたが、今は寺山という地名になっている。

「福浦」という地名は岡山から消滅した、というわけではない。赤穂近くに「取揚島」という県境の島があるが、この岡山県側の地名は「福浦」だという。海を岡山県が死守したことがよく分かる。

備前市営バスの日生線は「福浦峠」バス停まで通じている。いっぽう赤穂市の市内循環バスゆらのすけの東西ルートは「法光寺」バス停まで行くことができる。福浦峠と法光寺の間の坂道には、バスは走っていないのである。昭和に確定した県境はすっかり定着しているようだ。

下り方面を向くと、毘沙門山が構えている。その山裾の福浦峠を国道２５０号は越えるが、電車は福浦トンネルを抜けて岡山県に入る。普通の山にしか見えないが、駅には驚くべき説明板が掲げられていた。読んでみよう。

赤穂コールドロンの痕跡が見える駅
備前福河駅
日本列島が大陸の一部だった8,300万～8,200万年前頃、この地域で大きな噴火が起き、カルデラができました（赤穂コールドロンの形成）。カルデラの大きさは、長径約21kmで、熊本県の阿蘇カルデラに匹敵します。
カルデラの中心付近では、噴火の後もマグマの活動が続いていて、マグマの一部は地下でゆっくり冷え固まりました（深成岩の形成）。その後、長い年月の間にカルデラの地形は削られ、現在では火山体の内部として、カルデラをつくった噴火で放出された火山灰などが堆積してできた溶結凝灰岩と地下の深成岩が露出しています。
（解説 産業技術総合研究所地質調査総合センター）
赤穂市

さらに、上部が溶結凝灰岩、下部が深成岩であることを示した写真があり、次のようなキャプションが付けられていた。

溶結凝灰岩は急峻な、深成岩は緩やかな地形になっています。これは、深成岩の方が風化侵食の影響を受けやすいためです。 

「コールドロン」、しかもその痕跡だという。なんだ？それ。新手のパワースポットなのか？

説明を読むと、白亜紀後期に「カルデラ」がこの地にあったことが分かる。コールドロンとカルデラ。c,l,d,rが共通していることからお気付きのように、同じ言葉である。cauldronが英語、calderaがスペイン語。どちらも大釜、地学的には陥没地形を意味している。

阿蘇カルデラ、姶良カルデラに匹敵するカルデラが、ここ赤穂にあった。つまり、赤穂カルデラの痕跡というわけだ。ただしカルデラのような大釜の地形がみられないので、より広い概念のコールドロンと呼んだのだろう。

赤穂コールドロンが形成された際の衝撃波は、さぞかし凄まじかったであろう。この地のように、マージナルな場所には揺らぎがあり、それが魅力となっているのだが、まさか、衝撃波で今も揺らいでいるのではあるまいな。

あってはならない事態の第一報

あってはならない事件が続々と耳に飛び込む昨今である。その第一報は近くの人のスマホから入ってくる。自分でもチェックすればよいのだが、他人の話を聞くだけでも概要をつかむことができる。情報伝達速度は事件の「あってはならない度」に比例する。

赤穂市高野と相生市相生との境に「高取峠」がある。相生と赤穂を結ぶ赤穂街道の難所である。国道２５０号となってからも交通量が多く、トンネルを掘削する構想があるが、近年は盛り上がりを欠いているようだ。

盛り上がったのは「早かご」像である。駕籠を担ぐ人夫は汗だく感がよく出ているが、よく見ると塗装が剥げてボロボロなのだ。繊維強化プラスチック製で平成３年に設置された。

石碑には「高取峠 江戸より百五拾五里」とある。中の人は江戸からやって来たようだ。その目的は？説明板を読んでみよう。

元禄十四年（一七〇一）三月十九日の、午前四時頃、ここ高取峠をエイホ、エイホの声とともに、二挺の早かごが、赤穂城めざして、突っ走っていきました。
これは、江戸城松之廊下で突発した赤穂城主浅野内匠頭の殿中刃傷を知らせる第一の使者早水藤左ェ門・萱野三平の両士の姿でした。
この早かごは、江戸から一五五里（約六〇〇キロメートル）の長途で、昼夜兼行わずか、四日半で江戸の事件を、家老大石内蔵助に知らせ使命を果しました。
（忠臣蔵で名高い、元禄赤穂事件の赤穂でのはじまりは、ここからスタートしたと、言ってもよいでしょう。）

上京中の市長が政府の重役に障害を負わせて逮捕された、という事案になろうか。今なら市役所内で、「あの市長がなぜ？」「これは辞職しかないな。」「市民からクレームがくるぞ。」「また選挙か。おい、準備始めるぞ。」のような会話が交わされるだろう。

これでも重大事件だが、時代は江戸のむかし。不祥事はお殿さま個人の問題ではなく、お家の問題であった。つまり藩という行政組織そのものが存続の危機に立たされるのである。

今なら市役所の職員全員が失職する事態に相当し、事件第一報は察するに余りある衝撃であったに違いない。だからこそ、早水と萱野は急いだのだ。６００ｋｍを４日半つまり１０８時間で走破したとすると、平均時速５.５kmということになる。

萱野の実家は西国街道沿いにあり、今の箕面市萱野三丁目に「萱野三平旧邸長屋門」が残っている。早かごがちょうど実家に差し掛かると、何やら人が集まっている。母の葬儀であった。早水は家に寄るよう勧めたが、萱野は「お家の一大事でございますから」と涙を呑んで通り過ぎたのであった。

よくできた話だが、本当だろうか。「萱野三平墓碑」が萱野五丁目の共同墓地にあり、その傍らに母「小まん」の墓もある。墓石には「釋尼妙貞霊位」の戒名と「元禄十四年三月十七日」の命日が刻まれているそうだ。母の葬儀は亡くなった翌日１８日だろうから、１９日早暁に高取峠を越えた三平が母の葬儀に遭遇した可能性は高い。

萱野三平については、以前の記事「忠ならんと欲すれば孝ならず」、早水・萱野組の第一報については、「赤穂藩のクライシス・マネジメント」でも解説している。突然降りかかる緊急事態に翻弄されながらも、誠実に対処しようとした人々の行動と心情は、後世の人を惹きつけてやまない。

みかんのへたになった古墳

ミカンのへたは下向きにして保存するのがよいという。そういえば、下向きに並べられた贈答品を見たことがある。また、ミカンのむきかたにはへそ派、おしり派、和歌山むきなど諸派あるようだが、へたから向くほうが白い筋が取れやすいそうだ。

うちにはミカンの木があり、今年も青い実がたくさん生っている。シーズンには少し早いが、みかんのへたと古墳のコラボレーションをお届けしよう。

赤穂市坂越に「みかんのへた山古墳」がある。

墳丘に立つと坂越湾が一望でき、写真でも手前に鍋島、右向こうに生島を確認できる。古い写真を見ると、こんもりした山の上に「みかんのへた」のような高まりがみられる。つまり、へたそのものが円墳なのであった。説明板を読んでみよう。

県指定文化財 みかんのへた山古墳
昭和五十年三月十八日指定
この地は、標高七九ｍの「みかんのへた山」頂上である。ここから南方眼下に鍋島が見おろされ、西南方に樹林に覆われた生島（いきしま）の美しい景観がみられる。また目を東南に転じると、遠く家島群島の島影が臨まれる景勝の地点である。
本墳は、径約三〇ｍ、高さ三・五ｍで、葺石・円筒埴輪が見られる。内部主体については、発掘調査が行われていないので明らかではないが、墳頂径一〇ｍが平坦であることから竪穴式石室の構造で、古墳時代中期のものと想定できる。
また、古墳の立地が、このように瀬戸内海を見おろす景勝の地であることから、海上に活動の場をもった氏族の首長の営んだ墓であろう。同様の古墳としてたつの市御津町黒崎にある輿塚（こしづか）古墳がある。
海に関連をもつ古墳の典型として価値が高い。
兵庫県教育委員会

墳丘の表土がむき出しになっているのは、近年発掘調査が行われたためだ。円筒埴輪や形象埴輪のほか、鉄製甲冑や鉄剣の破片も出土した。特に鉄製甲冑片の出土は西播磨地区で三例目で、大和王権との深いつながりが考えられるということだ。

山を下りて、さらに東へと歩こう。鞍部を越えると相生市に入る。坪根（壺根）漁港では、牡蠣の直売所や牡蠣小屋が営業していた。一年があと数日で終わろうとする時季のこと。牡蠣を横目に私が向かったのは、突崎にある古墳群である。

相生市相生字竹之浦に「壺根古墳群」がある。下の写真は「坪根６号墳」である。

現代の霊園が古墳になったようなもので、かなりの密度で古墳がある。説明板を読んでみよう。

壺根古墳群
昭和５６年夏の調査で、約９基の古墳が発見されました。古墳の間隔が約３ｍ前後で、ほぼ同じような密度をもって分布していたことから、おそらく計画的に埋葬が行なわれたものと考えられます。災害によって消滅した古墳もありますが、総数として３０基を超えていたのではないかと考えられ、市域でこれだけまとまった数を持つ古墳群は、他にはありません。
墓の構造はすべて箱式石棺と呼ばれる形式で、地山を浅く掘り込んだ中に数個の板石を立てて、長方形の棺身をつくり、上に石を置いて蓋としています。石材は、この山の溶結凝灰岩を使用していますが花崗岩も一部混ざっています。
被葬者は海の民とも考えられますが、副葬品は、鉄刀子、滑石製の勾玉と白玉、棗玉、直径２ｃｍの青銅製鏡、鉄製釣針等ありましたが数が少なく、海の民であったことを示すものはほとんどありませんでした。
この古墳群は、土師器、須恵器の破片等から五世紀中頃～六世紀に造営されたものと考えられています。
昭和５７年２月 相生市教育委員会

墳丘のない箱式石棺があちこちにあるが、いったいどのような人が葬られたのか。「海の民」は、世界史においてはヒッタイトや古代エジプトに侵入した謎の民族だが、ここでは漁師のことだろう。

数は少ないが副葬品もあることから、播磨灘で優越的な漁業権を有するなど、ある程度稼ぎのいい漁師集団だったに違いない。鯛やイカナゴを獲っていたのだろうか。それともやはり、ブランドの相生牡蠣の産直をしていたのだろうか。

秋風の身にしむ夜半は

追はぎにあふたもしるす旅日記
『俳風柳多留』二篇に掲載されている名句である。旅を台無しにしてしまう出来事も、川柳にするとほのぼのと聞こえる。嫌なことは笑いに変え、湧く旅情は歌に詠んだ。

文武に長けた細川藤孝（幽斎）も旅日記『九州道の記』を残している。時は天正十五年（１５８７）。秀吉の九州征伐に参陣するため４月２１日、細川は居城の田辺城を出た。山陰経由で九州へ入り、６月８日に筥崎宮で秀吉と面会した。帰りは船で瀬戸内を通過し、ここに立ち寄った。

赤穂市坂越に「鍋島」がある。

湾内にある可愛らしい島だが、道沿いの標柱で紹介されている。どこがすごいのだろうか。

鍋島・鍋島古墳
島の頂上には横穴式石室がある。また、細川幽斎（藤孝）が九州名護屋からの帰途、詠んだ歌が伝えられている。
塩は早よき程なれや鍋か島 杓子の内に入れて見つれは

まず、古墳。築造当初はずいぶん目立ったことだろう。ここに我ありと主張するのには、打ってつけのポジションである。そして、あの細川幽斎の登場だ。旅日記を読んでみよう。

十九日、備前の中ひらとと云ふ所に泊り、夫より暮れ程に宇島門（うしまど）に著きて、船をかけても軈て出すべき由をいへば、上りもせで、舵枕の月を見るに、物憂き旅寐なれば、
　　船にねて何をたのまん月にさへ猶うしまどの泊りなりせば
夫より月の夜船に乗りて行くに、虫明の瀬戸といへば、
　　秋風の身にしむ夜半は鳴く音をも聞くばかりなる虫明の瀬戸
風あらく成りて、楯の浦と云ふ所に上り、人里もなき所に旅寐し侍り。
　　夕波のたての浦よりゆみはりの月も光を放つとぞ見る
兎角ありて波間に船を出して、播磨の室まで行く道に、坂をこえ、杓子と云ふ在所あり、その近きあたりに鍋の島と云ふあれば、
　　塩はたゞよき程なれや鍋のしま杓子をなかへ入れて見つれば

西から東へと地名を並べることが可能だが、「ひらと」とはどこだろうか。「楯の浦」はおそらく日生ではないか。「鍋の島」の歌は「潮の具合はどうだい？船が出せるかね？」と水主に尋ねる内容だ。「なかへ入れて見つれば」からは、鍋島が湾に守られているかのような光景が印象的だったと分かる。

人はなぜ旅を記録しようとするのだろうか。誰かのために？いや、自分の足跡を確かめるためだろう。自分が生きてきた証しを記録として留めておきたいのだ。そう考えると、この「紀行歴史遊学」もまた然り。願わくは我が精魂の尽きざるうちに肉体の滅び去らざらんことを。

井戸が生活の源だった頃

「紀行歴史遊学」開設以来の１日平均アクセス数が160を突破しました。ご覧いただきましたみなさまに、心より御礼申し上げます。今後もみなさまのご期待に沿えるような記事を提供してまいりますので、何卒よろしくお願いいたします。

蛇口をひねると水が出るのが当たり前だから、水のありがたみが分かっていない。湯水の如くという言い方があるが、そう言えるほどお金をつかったことがない。ケチなのに、風呂水はたっぷり入れるし、シャワーもジャージャー流す。湯水は湯水らしい使い方をしている。

赤穂市坂越に「大道井（だいどうい）」がある。近くには酒蔵の奥藤（おくとう）商事がある。「忠臣蔵」という銘柄で有名だが、「乙女」がけっこう美味くて一升瓶を買った。

メインストリートの坂越大道（だいどう）は、酒蔵の他にもおしゃれなカフェが立ち並ぶ。その大道脇にモニュメントのような石がある。いったい何だ、これは。説明板を読んでみよう。

大道井は、「井筒」とも呼ばれ「生島の船井」「海雲寺の寺井」とともに坂越の三井（みつい）と言われた古い井戸でした。この井戸は、坂越の人たちの生活用水として大切にされ、また坂越浦に寄港する船や旅人の飲み水としても利用されていました。しかし昭和１０年（１９３５年）に水道が通り、その役目を終えました。
この石は大道井の井戸枠の一部です。大道井は今も道路の下に残っています。

井筒と言えば相撲部屋で、逆鉾を思い出す。もろ差しがすごかった。それはいいとして、つまり井戸だ。三井の一つに数えられた歴史ある井戸だったらしい。水道のない時代には、貴重な水源だったのだろう。

本日は坂越湾に沿って東へと散策する予定だ。天気に恵まれ、海面が銀色に輝く。

道沿いの斜面に何やら銘板がはめ込まれている。読んでみよう。

旧大師堂跡地
平成９年７月１０日～１２日の間の豪雨により裏山崩壊の為大師堂倒壊す。平成９年１２月１２日より復旧工事に着手し平成１０年３月２５日完了。新大師堂は現在地より約９米に建立す。

確かに９米ほど先に新大師堂があり、その手前に「弘法の井戸」がある。

弘法の井戸はこれまで幾度も紹介した。「またか」と思いながら、説明板を読んでみると…

弘法の井戸
昔、水不足に苦しむ坂越の人々を見た弘法大師が、「ここ掘れ、水が出る」と言って掘られた井戸で、「弘法の霊水」とも言われた。
かつては、広さ十畳、深さ二、三尺（六十～七十センチ）の池のようなもので、波打ち際にありながら、きれいな清水が湧き出ていた。水は炭酸水とされ、眼病や風邪などの熱に効力があると言われていたという。
この井戸から汲まれた水は、小島の人々の飲料水や、坂越から出て行く廻船の飲料水として利用されていた。また、坂越にあった風呂屋「大師湯」は、この井戸の水を船で運んで風呂を沸かし、多くの住民に親しまれていた。

我が国で炭酸せんべいは有名だが、炭酸を含んだ湯が湧く温泉はそれほど多くない。それより驚くのは、お風呂屋さんが船で水を汲みに来ていたことだ。井戸枠を保存するといい、災害に遭った井戸を復元整備するといい、井戸の不要な今の時代に坂越の人が井戸にこだわる理由は何だろうか。『赤穂の民俗その二－坂越編（二）－』に次のような説明があった。

坂越は坂越湾に沿って集落をなしているが、海岸まで山が迫ってきているため、井戸の掘れるような地形・地質ではなかった。たとえ井戸が掘れても、飲料水に不適であったり、十分な水量の確保は望めなかった。そのために坂越の人たちは、水には大変苦労をしてきた。
谷川の水を利用して洗濯したり、時には千種川まで足を運んでいた。谷川での洗濯といっても、田舎ではとても想像できないわずかな水の流れで、先を争って洗っていたのである。雨でも降れば一斉に谷川の水で、洗い物・洗濯をしていた。
風呂は、水・薪等の関係からか、個人の家には少なく、大衆浴場が利用されていた。個人の家の風呂を借りる時（もらい湯をする時）は、水汲みを手伝ったりしていた。
井戸があっても飲料水に適した十分な水量を確保できる家は稀で、親戚とか親しく交際している家の井戸を使用させてもらっていた。
井戸のある家でさえそうであるから、大半の家は、日常生活に欠かすことのできない水を共同井戸に頼っていたわけで、その苦労は並大抵ではなかったであろう。

なるほど、これで分かった。坂越の人々にとって井戸は生活に欠かせないライフラインだったのだ。もっともラインではないのだが、井戸端や風呂屋が人と人とをつないでいた。

うちの周辺は干拓地だから井戸がない。その代わり、用水に降りる石段がついた家が所々に残っている。今では臭いドブに何の用もないが、かつては流れる水で野菜を洗っていたのだろう。水道通水以前と以後とでは、水のある風景も水に対する意識もずいぶん変化したに違いない。