紀行歴史遊学

井戸が生活の源だった頃

「紀行歴史遊学」開設以来の１日平均アクセス数が160を突破しました。ご覧いただきましたみなさまに、心より御礼申し上げます。今後もみなさまのご期待に沿えるような記事を提供してまいりますので、何卒よろしくお願いいたします。

蛇口をひねると水が出るのが当たり前だから、水のありがたみが分かっていない。湯水の如くという言い方があるが、そう言えるほどお金をつかったことがない。ケチなのに、風呂水はたっぷり入れるし、シャワーもジャージャー流す。湯水は湯水らしい使い方をしている。

赤穂市坂越に「大道井（だいどうい）」がある。近くには酒蔵の奥藤（おくとう）商事がある。「忠臣蔵」という銘柄で有名だが、「乙女」がけっこう美味くて一升瓶を買った。

メインストリートの坂越大道（だいどう）は、酒蔵の他にもおしゃれなカフェが立ち並ぶ。その大道脇にモニュメントのような石がある。いったい何だ、これは。説明板を読んでみよう。

大道井は、「井筒」とも呼ばれ「生島の船井」「海雲寺の寺井」とともに坂越の三井（みつい）と言われた古い井戸でした。この井戸は、坂越の人たちの生活用水として大切にされ、また坂越浦に寄港する船や旅人の飲み水としても利用されていました。しかし昭和１０年（１９３５年）に水道が通り、その役目を終えました。
この石は大道井の井戸枠の一部です。大道井は今も道路の下に残っています。

井筒と言えば相撲部屋で、逆鉾を思い出す。もろ差しがすごかった。それはいいとして、つまり井戸だ。三井の一つに数えられた歴史ある井戸だったらしい。水道のない時代には、貴重な水源だったのだろう。

本日は坂越湾に沿って東へと散策する予定だ。天気に恵まれ、海面が銀色に輝く。

道沿いの斜面に何やら銘板がはめ込まれている。読んでみよう。

旧大師堂跡地
平成９年７月１０日～１２日の間の豪雨により裏山崩壊の為大師堂倒壊す。平成９年１２月１２日より復旧工事に着手し平成１０年３月２５日完了。新大師堂は現在地より約９米に建立す。

確かに９米ほど先に新大師堂があり、その手前に「弘法の井戸」がある。

弘法の井戸はこれまで幾度も紹介した。「またか」と思いながら、説明板を読んでみると…

弘法の井戸
昔、水不足に苦しむ坂越の人々を見た弘法大師が、「ここ掘れ、水が出る」と言って掘られた井戸で、「弘法の霊水」とも言われた。
かつては、広さ十畳、深さ二、三尺（六十～七十センチ）の池のようなもので、波打ち際にありながら、きれいな清水が湧き出ていた。水は炭酸水とされ、眼病や風邪などの熱に効力があると言われていたという。
この井戸から汲まれた水は、小島の人々の飲料水や、坂越から出て行く廻船の飲料水として利用されていた。また、坂越にあった風呂屋「大師湯」は、この井戸の水を船で運んで風呂を沸かし、多くの住民に親しまれていた。

我が国で炭酸せんべいは有名だが、炭酸を含んだ湯が湧く温泉はそれほど多くない。それより驚くのは、お風呂屋さんが船で水を汲みに来ていたことだ。井戸枠を保存するといい、災害に遭った井戸を復元整備するといい、井戸の不要な今の時代に坂越の人が井戸にこだわる理由は何だろうか。『赤穂の民俗その二－坂越編（二）－』に次のような説明があった。

坂越は坂越湾に沿って集落をなしているが、海岸まで山が迫ってきているため、井戸の掘れるような地形・地質ではなかった。たとえ井戸が掘れても、飲料水に不適であったり、十分な水量の確保は望めなかった。そのために坂越の人たちは、水には大変苦労をしてきた。
谷川の水を利用して洗濯したり、時には千種川まで足を運んでいた。谷川での洗濯といっても、田舎ではとても想像できないわずかな水の流れで、先を争って洗っていたのである。雨でも降れば一斉に谷川の水で、洗い物・洗濯をしていた。
風呂は、水・薪等の関係からか、個人の家には少なく、大衆浴場が利用されていた。個人の家の風呂を借りる時（もらい湯をする時）は、水汲みを手伝ったりしていた。
井戸があっても飲料水に適した十分な水量を確保できる家は稀で、親戚とか親しく交際している家の井戸を使用させてもらっていた。
井戸のある家でさえそうであるから、大半の家は、日常生活に欠かすことのできない水を共同井戸に頼っていたわけで、その苦労は並大抵ではなかったであろう。

なるほど、これで分かった。坂越の人々にとって井戸は生活に欠かせないライフラインだったのだ。もっともラインではないのだが、井戸端や風呂屋が人と人とをつないでいた。

うちの周辺は干拓地だから井戸がない。その代わり、用水に降りる石段がついた家が所々に残っている。今では臭いドブに何の用もないが、かつては流れる水で野菜を洗っていたのだろう。水道通水以前と以後とでは、水のある風景も水に対する意識もずいぶん変化したに違いない。

「道祖渓」という名称の由来

才児（さいちご）という珍しい地名が長野県（木曽郡上松町小川）と岡山県（井原市西江原町）にある。長野県は道祖神信仰がさかんだ。道祖神は「さいのかみ」とも呼ばれる。お寺には稚児行列という行事がある。これらのバラバラな情報はつながるのか、つながらないのか。

井原市西江原町と野上町の境に明治池があり、その南側の西江原町地内（才児）に永祥寺がある。池と寺の間には美しい渓谷があり、「道祖渓」と呼ばれている。散策しながら考えたのは、なぜ「道祖渓」と呼ばれるのかだ。

三枚のうち上の写真は「座禅岩」である。座禅ができるくらい平らで広い。中の写真は「くぐり岩」。ちょっとしたアドベンチャー気分を味わうことができる。下の写真は渓谷東側の山上にある「天狗岩」である。この岩には明治池側から道が付いている。まずは、永祥寺側にある説明板を読んでみよう。

岡山県指定名勝
道祖渓
小田川の支流雄神川にできた渓谷で、明治池より流れ出た清流が黒い輝緑岩の台地である雄神台と雄宝台の間を深く削って永祥寺の南へ流れ出ています。
渓流には、末広の滝、稚児の滝、竜門の滝、座禅岩、八畳岩、不動岩などの奇岩怪岩の間を流れる清流に、アカガシ、ヤブツバキ、ハナイカダなどの樹木が映えて、渓谷美をかもしだしています。
永祥寺の開山実峰良秀の徳を慕って集まった童子のなかに、道祖神の化身である稚児がいたという伝説から道祖渓の名称が起きました。
指定年月日 昭和三〇年七月一九日
井原市教育委員会

実峰良秀（1318～1405）は曹洞宗の高僧で、能登の総持寺、信州の霊松寺などで活躍した。備中那須氏に招かれ、備中初の曹洞宗寺院、永祥寺を開いたという。霊松寺も永祥寺も総持寺の末寺である。総持寺でも稚児行列が行われている。能登にも道祖神信仰がある。つながるのか、つながらないのか。

明治池側にも説明板があるので読んでみよう。

名勝道祖渓
（岡山県名勝 昭和３０年７月１９日指定）
『永祥寺開山実峰（じっぽう）禅師の徳を慕って集まった童の中に道祖神の化身した稚児がいた』との伝説から、室町時代初期に道祖児（さいちご）という地名がこの地域にできた。その後江戸時代初期に『神竜の化身した稚児が実峰禅師に仕え修業した』との別伝説から、地名を才児（さいちご）と改めて現在に及んている。
この地域には渓流が２つあり、永祥寺東側の渓流を東滝（ひがしのたき）、当渓流をかつては西滝（にしのたき、永祥寺滝）と称していた。昭和初頭、時の県会議員槙井（まきい）瀧右衛門らが中心にこの西滝（永祥寺滝）の渓谷美を世に喧伝しようと古地名から『道祖渓』と命名し、顕彰に努め、昭和３０年７月１９日に県から名勝地として指定を受けた。
道祖渓は輝緑岩（きろくがん）の台地である雄神台（おかみだい）と雄宝台（ゆうほうだい）の間を深く削ってできた渓谷であり、末広滝、稚児滝、竜門滝、座禅石、八畳岩、不動岩など輝緑岩の奇岩怪石の間を縈回（えいかい）する清流に、アカガシ、ヤブツバキ、ハナイカダなどの樹木が映えて、渓谷美をかもしだしている。この渓谷は高い照葉樹、夏緑樹に囲まれた自然度の高い貴重な天然樹林である。

地名「才児」は、その昔「道祖児」であり、この古名から「道祖渓」と命名されたという。渓谷美のＰＲに努めた槙井瀧右衛門は西江原村出身の実業家で、備中織物同業組合長をしていたという。井原デニムの源流の一つだろう。

だが、「道祖神の化身した稚児」が今一つ腑に落ちない。明治４５年４月発行の河合健三『西江原村史』には、実峰良秀上人が稚児と向き合う場面が紹介されている。

上人「明日の夜此処に龍神の本体にて現はるべし」と答へらるゝに稚児は限りなく喜び勇んで退いた。翌夜－朔日と同じ夜頃、上人の前に現はれ出でしは長け二丈に余り、口は箕を合せたる如く、眼は爛々として炬にも似たる龍であった。

稚児の正体は龍であった。明治池側説明板の「別伝説」が正しいのではないか。ただし「道祖児」から「才児」への改名については、よく分からない。『西江原村史』には「才児」の旧名として「道祖児」が出てくるが、道祖神に関する記述はない。とすると「道祖神の化身した稚児」を疑ってもよいだろう。

おそらく「道祖神の化身した稚児」という伝説は、「道祖児」という古地名からの連想だろう。であれば「道祖児」の由来が気になるが、これはよく分からない。信州や能登が関係するのか、しないのか。

「道祖渓」という名称は「道祖児」という古地名にちなんで名付けられたのであり、「道祖神の化身した稚児」という伝説に由来するものではなく、伝説そのものがないのでは…というのが私の見方である。

岡山はゴザ発祥の地

うちでは昔、イグサをつくっていた。夏の刈り取り作業は「ゆかり」といって大変な重労働だったため、県北から人夫さんに来てもらっていた。西粟倉だったか東粟倉だったか、あのあたりだったと記憶している。

今年もうだるような夏がやってくる。地面も空気も建物も熱がこもって、どこにも逃れようがない。熱帯夜とはよく言ったもので、熱帯に住む人々は眠れているのだろうかと心配してしまうくらいだ。少しでもひんやりしたものを求め、寝ござを敷いてみる。さらっとした肌触りとイ草の香りは、夏ならではの心地よさだ。本日はゴザ発祥の地の探訪である。

倉敷市松島の両児神社の麓に「藺草記念碑」がある。「犬養毅題」とあるから、題書は地元で大人気の政治家、犬養木堂である。

裏には「皇紀二千六百年記念」「原福蔵刻」とある。紀元二千六百年は昭和１５年、五・一五事件は昭和７年だから、揮毫と建碑にはタイムラグがある。原福蔵を試みに検索すると、早島町早島にある鶴崎神社の狛犬（昭和八年）の作者としてヒットするから同一人物だろう。その狛犬の雄姿がこれだ。

岡山県南はかつて、イグサの一大生産ととして知られていた。ところが、水島からやってくる公害の所為か上流から流れ込む汚水の所為か、イグサの先枯れが起きるようになり、うちも周囲も生産をやめてしまった。

それでも手話で「岡山」は、指をはじきながら両手を交差させる仕草をするが、イグサを編む動きをイメージしているとのことだ。イグサとイ草製品の生産は今も岡山の誇りである。

そして、あのゴザも岡山が発祥の地だというから、ご当地自慢の一つになるだろう。『庄村誌』第４章産業「茣蓙」の項には、次のように記されている。

確かな旧記がないので何ともいえないが、口碑の伝えるところでは、神功皇后が高鳥居を御旅館とせられたとき、この浦の老婆が谷に生えている藺草を編んでその御座に敷いたのが茣蓙の始まりであると伝えている。しかし、この当時の茣蓙は経緯ともに藺草を使っていたのであるが、備後の国の多助という人が、この茣蓙八幡に詣でて、その由来を聞き、さらに研究してたて糸に野生の麻草をとり、これを紡績して使う事を考えついて現在のような畳表を作るようになったといわれている。

この地に滞在された神功皇后の御座として献上した敷物が茣蓙になったという。しかも有名ブランド備後表のルーツとされているのだ。かなり宣伝色が強いように感じるが、それだけ誇りを抱いていたのだろう。

両児神社は明治４年に現在の名称となるまでは、五座八幡宮と呼ばれていた。というのも御祭神として伊邪那岐大神、伊邪那美大神、天照大神、月夜見大神、品陀和気尊（応神天皇）の五柱をお祀りしているからだ。五柱の五座、神功皇后の御座、敷物の茣蓙と、ゴザが通じ合うことから、ゴザの発祥伝説が生じた。背景はそんなところではないか。

暑い夏がやってくると、思考が停止し涼感を求める本能だけが働く。肌で冷感を感じるのがいいが、見た目に涼しいのもよい。その点、繊細なイ草で編まれた薄緑の茣蓙は、万物暑中涼一点であり、喘ぎつつ暑中に涼を求める私にとって、救いの神に他ならないのである。

ピロティがある現存最古の天守閣

数ある城郭の中でも、私は洲本城を強く推したい。壮大な石垣群に広い曲輪、そして現存最古の模擬天守。野面積みの石垣は野趣に富んで心が安らぐ。車でのアクセスは容易で、散策はちょうどよい運動量になる。天守付近からの眺望は洲本八景の一つに数えられるほど美しい。

洲本市小路谷（おろだに）の三熊山に国指定史跡の「洲本城跡」がある。

天守閣はピロティがある斬新なデザインで、戦国武将が見ると腰を抜かすだろう。近くに寄って見ると石製の銘板があり、次のように刻まれている。

念記禮大御
閣守天
町本洲
築建度年参和昭

昭和天皇の御大典を記念して建てられた現存最古の模擬天守である。正確には昭和三年の御大典を記念して翌四年１月に着工して５月に竣工したので、建築年は１９２９年となる。昭和三年度の予算で年度内に着工されたので、銘板が誤っているわけではない。

当時は岐阜城に最古（１９１０）の木造模擬天守があったので「現存最古」だが、鉄筋コンクリートという新素材の城としては日本初と言ってよい。鉄筋コンクリートの後輩である大阪城天守閣は国の登録有形文化財となっているが、洲本城天守閣は特段の評価がなされていない。竜宮城みたいに奇抜なデザインのせいだろうか。

これは「本丸大石段」である。規模は近世城郭だが、石の積み方に古さを感じる。いったい、いつ誰が築いたのか。説明板には次のように記されている。

天正十三年（一五八五）
秀吉の四国攻め始まる。弟秀長、養子秀次で戦闘指揮
六月十八日　洲本城より出陣、福良渡海
仙石秀久は讃岐で奮戦、戦後高松城主となる。
十一月脇坂甚内安治（中務少輔）洲本城主となる。
洲本城の本格的修築始まる。現在の遺構は殆んどが脇坂氏在城中に修築したものである。

当時、洲本城は仙石秀久が預かっていた。戦後の論功行賞では、奮戦した秀久に讃岐が与えられ、淡路は脇坂安治に任された。この安治が今見る洲本城を築いたのである。ホンモノの天守も、この時代に造られたらしい。

その後、関ヶ原を経て慶長十四年（１６０９）に安治が伊予大洲に移されると、いったん藤堂高虎（津藩）の領地となり、翌年に池田輝政（姫路藩）に与えられた。輝政の代官は岩屋城を拠点としたので、洲本城は利用されなくなる。同十八年（１６１３）に輝政の子忠雄に淡路が与えられ、由良成山城が本拠となる。

元和元年（１６１５）に大坂の陣の功により、淡路は蜂須賀至鎮（徳島藩）に与えられ、代官が由良に入った。ところが、由良があまりにも不便なため、寛永十二年（１６３５）に洲本に拠点が移されることになる。いわゆる「由良引け」である。ただし山上の城跡は利用されることなく、石垣を残して破却されたということだ。

あの石垣の上には、どのような建造物があったのだろう。西に天守台、東に小天守台があることから、国宝松本城のような連結式の天守を構えていたのであろう。さすがにピロティまではなかったのではないだろうか。

第七位となった村上海賊の城

試みに「岡山県 人気 観光地」で検索すると、じゃらんのTOP10がヒットした。第１位から順に紹介すると…
倉敷美観地区、大原美術館、岡山後楽園、蒜山高原、瀬戸大橋、三井アウトレットパーク、吉備津神社、アリオ倉敷、岡山城、白山神社
である。倉敷勢がかなり強いようだ。

時はさかのぼって、昭和十年（1935）のこと。山陽新報社は投票により「岡山県十勝地」を選定した。こちらも第１位から順に紹介すると…
鹿久居島、吉備津彦神社、天王山、高松常昌院滝、少林寺山、井原の桜、笠岡古城山、福山城址、酒津水門、三野公園
である。吉備津彦神社と吉備津神社が入れ替わったのが面白いが、同じ場所は一つもない。

笠岡市笠岡の古城山公園に三等三角点「古城山」がある。

標高は６８.２６ｍである。

三角点のすぐ下に「古城山」と刻まれた大きな石碑がある。「一成書」ともあるから、岡山県民の誇る良識派宇垣一成の揮毫だと分かる。建碑は昭和十一年三月。大命降下にもかかわらず組閣に失敗するのは、その翌年のことであった。

「岡山県十勝地」の鋳銅標識板が側面に取り付けられている。人気の秘密は何だろうか。説明板を読んでみよう。

古城山公園
伝承
標高約七十米。古くから内海の景勝地として知られる。もとは、海中の一孤島とも、応神山と連続していたとも伝えられる。
別名、「海松（みる）が丘」、「吸江山」、「高松の城山」と言われた。
笠岡城
弘治年間（一五五五～一五五八）に能島村上水軍の一族、村上隆重が笠岡城を築城。その後村上景広、毛利元康が在城。関ヶ原合戦後、徳川家康の所領となり、代官小堀新助が入城。
元和二年（一六一六）池田備中守長幸の居城。
元和五年（一六一九）松山城（高梁市）に移り、笠岡城は廃城となった。
明治四十年（一九〇八）末新田埋め立てのため切り下げられ、城の遺構が消滅した。
昭和三十一年、笠岡市の都市公園となる。
笠岡市都市計画課

かつて城が築かれていたことから分かるように、見晴らしのよさは大きな魅力である。『岡山県中世城館跡総合調査報告書-備中編‐』の「笠岡城跡」の項には、次のように記されている。

元徳年間に陶山藤三義高によって築城と言われ、永正年間ごろまで同氏が在城したようである。大内氏が当地を支配していた時には、その配下の井上伯耆守春忠が城主であった。

もとは笠岡の有力国人陶山氏の本拠地だったようだ。井上春忠は小早川隆景の有力家臣であり、その後は村上海賊の勢力下にあったらしい。村上隆重は村上水軍の総帥武吉の叔父にあたる。景広は隆重の子である。

毛利元康は元就の子で厚狭毛利家の祖となった武将である。村上景弘から毛利元康へと城主が交代したことについて、『笠岡町誌』（大正六年）の「笠岡城趾」の項には、次のように記されている。

小田物語に毛利大蔵卿元康は備後深津の城主たりしが笠岡の城を望まるゝに付慶長四年村上弾正景広を芸州小畑へ千石にて所替へさせたり是を村上領とて笠岡八ヶ村を知行し毛利へ千石の役をつとめ来れる故其跡へ元康移り住て魚渚を西浜へ所替させ猟師ども打寄要害の為に城を拵んと企て侍れども其年関が原の役起りて其儘に止けりとなん

慶長四年は１５９９年。翌年の関ヶ原で笠岡は小堀新助こと正次の領地となった。同時に正次は備中国奉行として徳川領の管理を命ぜられ、松山城を預かった。正次が慶長九年（１６０４）に没すると、遺領を子の政一が継いだ。文化人として知られる遠州である。業務多忙により笠岡に来ることはほとんどなかっただろう。

鳥取藩主池田長幸は備中松山に移封されたのは元和三年（１６１７）。この時、笠岡も松山藩領となった。説明板には「長幸の居城」とあるが、居城なら松山城が適当だろう。元和五年（１６１９）には水野勝成が備後福山に入封し、笠岡もその領地に組み込まれた。

戦国の世にあっては瀬戸内の要衝として睨みを利かせていた笠岡城。江戸時代後期の行楽ブームで眺望の良さが見直され、近現代は都市公園として多くの人が訪れている。さすがにトップテンに入った戦前ほどではないが、今もファミリーで楽しむことができる人気スポットである。春には桜が見事だそうだ。

自然災害伝承碑に学ぶ

現代に続く近世の城下町は大きな河川の流れる沖積平野に形成された。これは治水技術が向上したからこそ可能になったのだが、自然の猛威は人間の技術力をしばしば上回った。鳥取の千代川は暴れ川で、記録に残る洪水は、江戸時代から明治に至る250年間におよそ100回、明治以降今日に至る100年間におよそ130回を数えるという。

鳥取市浜坂に「重箱緑地」がある。

水辺にあるこの美しい公園は、かつての千代川なのだ。現在スーッと北上して日本海に注ぎ込む千代川は、昭和になるまで下流部で大きく湾曲していた。地形図を見れば八千代橋のあたりから重箱緑地方面にかけて旧河道を確認できる。遊具近くにある説明板を読んでみよう。

河川改修の歴史と「重箱」の語源
「重箱緑地」は、昔、千代川が流れていた跡を利用して作られた「浜坂遊水池」の中にある、暴れ川だったころの千代川の名残りです。かつての千代川は「暴れ川」で、大雨の都度、鳥取の町は大きな被害を受けてきました。江戸時代の水害では、城下町から賀露の沖まで家が流された人もあったと言われています。多数の水死者を慰めるための慰霊碑もつくられました。明治以降も繰り返し水害は起こり、特に大正７年・大正１２年の二度の水害は、大きな被害をもたらしました。
鳥取の人々が国に強く働きかけた結果、大正１５年から昭和７年にかけて、大きく曲がっていた千代川の流路を現在の形に付け替える工事、昭和３年から９年にかけては袋川を新袋川に分岐させる工事が、それぞれ国の事業として行われました。
一説によると「重箱」という地名は、周辺を埋め立てるときに用いた工法が、重箱のように土手を積み重ねるものだったためにつけられたものと言われています。

写真は穏やかな暮らしを象徴するかのような風景だが、かつての洪水時は激しい濁流がみられたことだろう。今は遊水池となったこの場所が、水没することのないように願うばかりだ。緑地から河口に向かって少し進み、住宅街の高台に登ると江戸時代の自然災害伝承碑がある。

鳥取市浜坂二丁目に「溺死海会塔」という生々しい名称の石碑がある。

いったい、いつ何事があったのだろうか。重箱緑地北側にある駐車場に「重箱緑地周辺の歴史」と題された説明板があり、溺死海会塔について次のように記されている。

溺死海会塔
寛政７年（１７９５年）の洪水の水死者（約６５０人）の霊をまつるために建立されました。伊藤惟猷が選び、屈微が書き起こした碑文が正面以外の三面に刻まれています。現在は浜坂団地の一隅の高台にあり、改修された千代川を見下ろしています。

被害が発生したのは旧暦の８月２９日。大雨で袋川が出水し、多くの人々が溺死した。当時の袋川は浜坂で千代川に合流していたので、このあたりに死体が流れ着いたのだという。石碑は顕功寺が七回忌法要を営んだ享和元年（１８０１）に建立された。

文字は風化に耐え、今もはっきり読むことができる。碑文の最後には「伊藤惟猷誌 屈徴書」とある。説明板の「微」は誤りだろう。屈は「堀」のことで、伊藤も堀も鳥取藩の儒学者であった。

この石碑は自然災害伝承碑として地理院地図に掲載されている。できるなら石碑の側に説明板を設置し、碑文の現代語訳を掲載してほしい。自然災害と向き合うことが宿命の私達は、過去に学ぶ必要があるからだ。備えあれば患いなし。